Karizmatikus ruhaköltemények a színpadon

Kansai Yamamoto divattervezőről

Lépold Zsanett

A japán divattervező legendás ruhái nemcsak a 70-es, 80-es évek színpompás-bohém légkörében tűntek ki a tömegből, hanem napjaink popsztárjai is előszeretettel viselik egyszerre merész, mégis harmonikus kompozícióit. Kansai Yamamoto idén nyáron, július 21-én hunyt el leukémiában, ennek apropóján összeszedtük, miben volt korszakalkotó munkássága.

A divattervező 1944-ben született Yokohamában, egy szegény család három gyermeke közül a legidősebbként. Apja szabó volt, ő tanította meg varrni. Az egyetemen angol irodalmi tanulmányokkal indult pályája, de 1965-ben otthagyta, hogy a divat felé forduljon, s annál nagyobb hévvel és sikerrel vetette bele magát az új terület új kihívásaiba. Hirtelen jött elismerését az első, jelentős bemutatkozási lehetősége magával is hozta: 1971-ben első japán dizájnerként mutatkozott be a londoni divathéten, s robbant be a szűkebb, szakmai körökbe. Egyúttal a popkultúra szereplői is felfigyeltek rá, hiszen a divathetet követően a King's Road egyik üzletében lehetett rábukkanni egy-egy japán színházi jelmezére, amelyeket úgynevezett kabuki (a négy fő japán színházi műfaj egyike, táncos-énekes dráma, az előadások fő jellemzői a színpompás jelmezek, az erősen festett arcok, valamint a kötött, formalitásokban gazdag színjátszás) előadásokra tervezett. 1973-ban itt fedezte fel alkotásait David Bowie is, aki ekkoriban alkotta meg Ziggy Stardust karakterét, azaz földönkívüli alteregóját, aminek megformálásában nem kis szerepe volt Yamamotónak.

Yamamoto london1

Yamamoto london2

Yamamoto london3

Kansai Yamamoto divatbemutatója az 1971-es londoni divathéten. Forrás: kansai-inc.co.jp
1263848
A Harpar Bazaar's 1971. júliusi számának címlapja. Forrás: dazeddigital.com


Miután beszerezte pár alkotását, Bowie meghívta Yamamotót New York-ba, hogy dolgozzanak együtt. A vörös hajú énekes figura általában fémesen csillogó szettben, magas talpú csizmában és hatalmas fülbevalókkal lépett fel, mindez megspékelve a tüzesen izzó vörös színnel. Ziggy karakterének több ruhája is Yamamoto munkásságát dicséri: ilyen például az az emblematikus, fényes fekete alapon futó, áramvonalas ezüstszálakkal tagolt kezeslábas (Tokyo Pop, 1973) is, amelyet Bowie az Aladdin Sane turnén viselt. A másik ikonikus Yamamoto–Bowie együttműködés a Space Samurai kezeslábas volt, amelynek viselésekor az énekes arcára a japán zászló színeit festette. Futurisztikus és androgün jelenség volt, ezt a két tulajdonságot csodálta Yamamoto Bowie-ban. „Ő se férfi, se nő. A fantázia aurája veszi körül” – mondta az énekesről a divattervező. Nem csoda, hogy Bowie-t megbabonázták Yamamoto kreációi, hiszen ő volt az első énekes, aki egy pop-rock koncertre úgy tekintett, mint egy színdarabra. Yamamoto alkotásai sokkal inkább szobrok voltak, mint a hagyományos értelemben vett ruhadarabok, ami azt is elősegítette, hogy a koncerteken a színpadoktól távol elhelyezkedő közönség is élvezettel csodálhatta Bowie show-ját.

Bowie yamamoto 700x751 fotomasayoshi sukita

A legendás Tokyo Pop (1973) névre keresztelt kezeslábas. Forrás: everythingyoulove.co / fotó: Masayoshi Sukita
Space samurai 800wi
A Space Samurai kezeslábas. Forrás: irenebrination.com


Yamamoto 70-es évekbeli alkotómunkásságával hamar beírta magát a divattörténetbe: neve egybeforrt az avantgárd dizájnnal. Szobrászi formakialakításával egy új réteget képviselt a divattervezés terén, ahol az élénk színek és minták nem a káoszt kívánták előidézni, hanem a végtelen harmónia és egység megteremtésének eszközei voltak.

Ruhakölteményei azért is voltak különlegesek, mert a tradicionális japán motívumokat ötvözte kontrasztos, élénk színekkel és markáns formákkal. Fellázadt a 70–80-as évekbeli Japánban elfogadott, letisztultságot követő minimalista stílussal, a wabi-sabival. Merész ötleteit olyan témákból merítette, mint a japán munkásosztály mindennapjai, a kabuki színház színpompás világa, a tetoválások formakincsei, a szellemvilág kulturális öröksége vagy a paradicsommadarak különleges tollazata. Idővel az úgynevezett basara divatstílushoz sorolták munkásságát, amelyet elsősorban túlzó extravaganciával és a dendizmussal jellemeznek. Az egyéniség fitogtatásaként is emlegetett stílusról Yamamoto találóan csak annyit mondott: „a basara a DNS-emben van”.

1974 3 2a c

Yamamoto egyik 1971-es női ruhadarabja, amely a Philadelphia Museum of Art gyűjteményében található


Elsősorban David Bowie divattervezőjeként tartjuk számon, de érdemes kicsit körültekinteni, hiszen amellett, hogy többek között Elton John és Lady Gaga is viselte kreációit, alkotómunkássága kiterjedt a popvilágon túlra is. Nagyszabású divatbemutatói elvetették a klasszikus formát, mondhatni, színdarabok, performanszok voltak, melyeknél a hagyományos „vonulást” felváltotta a tánc, az akrobatika, valamint a japán fesztiválok díszletei. Itt már nem(csak) a ruhák kerültek reflektorfénybe, hanem egy komplex látványvilágot alkotott, ahol a kreációi szerves részét képezték a show-nak. Mindezt a világ legkülönfélébb részein valósította meg, Vietnámtól Indián át Japánig, de volt például 1993-ban a moszkvai Vörös téren is egy „szuper show”-ja (ahogy ő nevezte ezeket az eseményeit), amelyen 120 000-en vettek részt.

Yamamoto hanoi

Yamamoto egyik szuper show-ja Hanoin, Vietnámban 1995-ben. Forrás: kansai-inc.co.jp
Victoiaandalbertmuseum
A Victoria and Albert Museum Fashion in Motion című divatbemutató-sorozatában is szerepelt Yamamoto. A képen a 2011-es divatshow egyik kreációja látható. Fotó: © Victoria and Albert Museum, London


Az elmúlt néhány évben a jótékonykodás, a segítségnyújtás vált hivatásává: Japán 2011-es cunamikatasztrófája után fesztivált alapított Nippon Genki néven, hogy visszahozza a jókedvet a mindennapokba, illetve pályakezdő, fiatal dizájnereket mentoráljon. Ez a fesztivál halálát követően is továbbélt, idén is megrendezték – bár a pandémia miatt csak online lehetett követni az eseményeket.

Emblematikus outfitjeivel világhírű dizájner lett, számos divatmárkának – például a Louis Vuitton – tervezett ruhákat és kiegészítőket, sőt még filmszerepet (A kék fény, 2003) is vállalt. Életét és alkotómunkásságát a szüntelen öröm és jókedv, a pozitív szemlélet lengte körül. Betegsége diagnosztizálása után sem szűnt meg ez az optimizmus: tervezett egy színekkel és mintákkal tarkított pizsamát, amit haláláig viselt a kórházban, s amely magán hordozta mindazt az életigenlést, amely egész életét meghatározta.

JÓScreenshot 2020-05-19 at 15.51.33.jpg
Couturissime

A magyar múzeumok divat és öltözködés tematikájú kiállításai elkényeztettek minket az elmúlt évben, és a sorozatnak még nincs vége.

full_004605.png
David Bowie is

Mi a design? – így kezdődik az összes valamirevaló szakkiadvány, valamennyi történeti és elméleti könyv, amelynek témája valamilyen módon a designhoz kapcsolódik. Mostantól lehet, hogy a definícióra vágyóknak elég lesz annyit mondani, láttad-e a David Bowie-kiállítást Londonban?

 

Screenshot 2020-04-21 at 12.33.51.png
MIRE IS JÓ A TUDOMÁNY, AVAGY A HOLDRA SZÁLLÁS MŰVÉSZETI HOZADÉKAI

A 60-as évek végén beköszöntött űrkorszakban szinte mindenkit megmozgatott az ismeretlen és titokzatos jövő kikutatásának vágya, úgy is, mint az emberiség egyik leghőbb és legrégebbi ambíciója. A 60–70-es években, a holdra szállást követően már úgy tűnt, nincsenek határok, olyan világ következik, ahol a világűr is csak egy karnyújtásnyira van tőlünk. Ez a művészetekre is termékenyítőleg hatott, fontos témájuk lett a világűr meghódítása, a holdra szállás vagy a kapcsolatfelvétel idegen civilizációkkal. Nemcsak a műfaji határok tágultak nagyon gyorsan, hanem a célközönség köre is, hiszen olyan műveket kellett létrehozni, amik egy marslakónak is mondanak valamit.